羊绒成份标注有何规定？

 羊绒如含量在95%以上可标明是100%羊绒，但另外5%必须标明是羊毛，不能是其它成分。

天然动物毛类纤维是纺织工业的重要原料，其中绵羊毛纤维占总量的70%～80%，除此之外还有一些特种动物纤维，例如：山羊绒（cashmere）,安哥拉兔毛（angora rabbit）,羊驼毛（alpaca），驼绒（camel hair）等，它们具有产量稀少，风格独特，典雅高贵的特点，是高级时装的首选原料。

动物毛纤维的基本组成物质为角蛋白质，其化学组成中含有碳、氢、氧、氮、硫等元素。动物毛纤维的细胞结构分为三部分：包覆在毛干外部的为磷片层；组成毛纤维实体主要部分为皮质层；另外，有的毛干中心有髓质层，细毛（fine wool）没有髓质层。

1． 鳞片层：由角质化了的角蛋白细胞组成，是毛纤维独有的表面结构，它的主要作用是保护毛纤维不受外界条件的影响而引起性质变化，鳞片的根部附着于毛干，尖端伸出毛干的表面而指向毛尖，不同程度的向外张开，形成翘角。鳞片密度的大小及排列结构赋予了毛纤维特殊的摩擦性、毡缩性、拒水性、吸湿性、染色性和化学性，并产生不同于其他纤维的光泽和手感。

2.皮质层：是由正皮质细胞（orthocortex），偏皮质细胞（paracortex）和间皮质细胞（mesocortex）组成。正偏皮质细胞的分布程度决定了毛纤维的卷曲。有的动物纤维在皮质层中还会存在天然色素，使毛纤维呈现不同的颜色

3． 髓质层：由结构松散和充满空气的角蛋白质细胞组成，在显微镜下观察，髓质层呈暗黑色；细毛一般无髓质层，主要存在于直径较粗的羊毛纤维中，呈点状、线状、连续或不连续分布。

另外，动物类纤维的横截面成圆形或近似圆形。由于动物毛纤维具有以上相同的细胞结构和物质组成，故毛类纤维的化学性质几乎一样：耐酸性能好，耐碱性能很差。但是，不同的鳞片形状、密度、厚度造成了它们的物理性能差异很大。

一、绵羊毛（Wool from Sheep） 

1. 绵羊毛主要产地为澳大利亚，新西兰，中国和南美洲一些国家。 

2. 
   

（1） 澳大利亚是世界上产毛量高的国家，约占世界总产量的1/3。其中75%为美利奴羊毛。美利奴羊毛原产于西班牙，细度在25微米 之下，属于细毛羊。十八世纪进入法国，德国，澳大利亚等国家，澳大利亚经过一百多年的选育改良，形成了一个独特的细毛羊品种－澳大利亚美利奴羊(Merino wool)，具有细度均匀、毛丛长而整齐、强度大、弹性好、光泽好、杂质少等特点，是精纺毛制品的优良原料。 

（2） 新西兰羊毛细度较粗，主要是25～35微米，属于半细毛，羊毛纤维长度长，光泽好。 

（3） 中国的新疆青海内蒙古等地主要生产以引进的美利奴羊进行的改良细毛为主，品质较好；另外，中国的绵羊毛品质因产地品种等因素差异较大，生产羊毛的牧区分布较广，其中产量较高的半细毛存在着长度偏短、油汗较少、手感粗糙、光泽较差等不足，需要在引进种羊，改良选育方面做更多的工作。 

2. 羊毛细度的分类：

由于毛纤维的横截面近似圆形，可以用直径来表示它的粗细，单位为微米。 

在毛纺织工业中，还习惯的以品质支数表示羊毛的细度。其中品质支数和平均直径之间的关系如下表： 

羊毛的细度和纺纱生产以及产品的品质关系密切，不同的织物应选则不同细度的毛纤维原料，以符合织物风格，手感及穿着性能。 

3. 绵羊毛的纤维形态： 

羊毛纤维的鳞片覆盖形式有三种：环状，瓦状，龟裂状。鳞片厚度一般在0.5～1.0微米以上，鳞片密度60～150个/毫米。在显微镜下的特征：鳞片厚重，层叠交错，鳞片边缘翘角较大，毛干均匀度差。 

二、山羊绒（Cashmere from goat）

1． 羊绒由于产量稀少（仅占世界动物纤维总产量的0.2%），品质优秀，交易中以克论价，被人们认为是“纤维宝石”、“纤维皇后”，因而又被称为“软黄金”。由于地理条件的限制，山羊绒只产在世界少数国家。中国是世界上大的山羊绒生产国。山羊绒产量占世界的总产量的70%以上，而且品质优。主要分布在中国的青海、甘肃、内蒙古、陕西、辽宁等省区，山羊绒（cashmere）定义为：The fine (dehaired) undercoat fibers produced by a Cashmere goat，而且纤维直径小于30微米。而山羊毛（coarse-hair cashmere or cashgora）是指山羊表层的直径大于30微米的纤维。 

2． 山羊绒制品的制造过程： 

从山羊身上抓绒：在脱毛的季节，从山羊身上用工具进行抓取，抓下的纤维主要由原绒和山羊毛组成：洗净之后，经分梳为绒和山羊毛，绒即可用来进行纺纱。一只山羊产绒量一般在200克到400克，山羊绒按其天然色泽可以分为白绒、紫绒、青绒，分别取自不同颜色的山羊身上。其中白绒的品质好，为珍贵。 

3． 纤维图： 

山羊绒纤维没有髓质层，鳞片张角小，紧贴于毛干，排列整齐，边缘光滑，多呈环状覆盖或竹节状，少数呈斜条状，鳞片厚度一般0.3～0.4微米，鳞片密度60～100个/毫米，可见高度10～17微米。皮质层中，正偏皮质细胞呈两侧分布。羊绒纤维的平均细度一般在14～18微米，长度在35～45毫米。山羊绒纤维品质由于山羊品种，生长条件，饲养条件等的不同，表面特征有一些差异。 

4． 羊绒产品： 

羊绒的吸湿性比羊毛好，回潮率高，电阻值比较大，羊绒的抗酸能力好于羊毛，但对于碱的反应比羊毛敏感。羊绒的颜色自然而高贵，具有高度的吸湿性，染料可以充分地被纤维吸收，比其他纤维的成衣染色效果更好，一旦上色后就不易褪色。羊绒纤维纤细、柔软，其面料手感柔软、滑糯，光泽柔和，较同样厚度的羊毛面料相比重量轻很多，且多为绒面风格，特别适合做毛衫，内衣，披肩等，贴身穿着时，轻、软、柔、滑，非常舒适，是任何纤维所无法比拟的。 

5． 羊绒产品的洗涤护理： 

（1）羊绒产品可以选择干洗（dry-clean），也可选择水洗，羊绒耐酸不耐碱，水洗宜使用中性洗剂，好用羊绒衫专用洗涤剂。水温保持在30℃～40℃之间；洗涤时浸泡5分钟左右，然后轻轻揉压，不可用力揉搓拧绞和用洗衣机洗涤，以免造成起球或毡化，洗涤后用手适度挤压水分，在通风干燥处平铺晾干，不可垂挂晾晒，以免变形，晾后用蒸气熨斗熨烫，温度选择中温，羊绒衫用上述方法规范洗涤后，不缩水、不变形、不褪色。收藏时，一定要叠好装入盒内。 

（2） 羊绒衫在穿着时，要特别注意避免与硬物、粗布、化纤等衣物长时间磨擦，防止与腐蚀性物质接触。尤其羊绒裤的穿着，切忌大力拉扯，做剧烈运动，以免脱套、开洞、起球。好是贴身穿着。 

6．羊绒产品的起球，影响织物起球的主要因素有以下几点：

（1） 纤维的长度：较长纤维织成的织物起球程度轻于较短纤维织成的织物；由于单位长度内纤维头段数少，露出纱和织物表面的纤维端也较少。羊绒纤维长度在35～45毫米，而羊毛纤维长度在70～140毫米。 

（2） 纤维的细度：粗纤维较细纤维不易起球。粗纤维纺成的纱，单位面积内纤维根数少，露出纱和织物表面的纤维端较少；另外，纤维越粗，越刚硬，竖起在织物表面的纤维不易缠结成球。羊绒细度明显小于羊毛。 

（3）纤维的卷曲度：纤维的卷曲多，纤维间抱合力大，摩擦增加，纤维不易游离到织物表面，也就不易起球。羊绒卷曲比羊毛少。

（4） 纤维的截面形状：纤维的截面形状接近圆形的，纤维间抱合力小，较纤维截面形状接近三角形、多边形等异形纤维容易起球。羊绒纤维横截面为圆形。

（5） 纤维强度、伸长和弹性：纤维强度、伸度高，弹性好的摩擦时不易磨断脱落，一旦起毛后，容易缠结成球。羊绒单纤强力大，且伸长和弹性比羊毛好。 

（6） 纱线的捻度：纱线捻度大，纤维间束缚紧密，织物起球程度降低。为了保证羊绒产品的手感和风格，羊绒纱线捻度比较低。 

（7） 织物的结构：针织物比机织物容易起球。 

（8） 织物的后整理加工和穿着洗涤的方式对织物的起球程度也有影响。 

从原料方面分析，羊绒的细度为14.5～15.9微米、长度为30～40毫米、卷曲度表明为3～4个/分米，表明羊绒是细而较短且卷曲度比细羊毛小的纤维；羊绒纤维的横截面接近圆形；羊绒还是单纤强力较强、伸长和弹性极好的纤维。 

从羊绒衫的结构等方面分析，羊绒衫属于针织物，而且为了使羊绒柔软滑糯的特征充分发挥，在后整理加工中，必须经过一道关键工序即缩绒工艺，此工艺的目的之一就是将羊绒中的部分纤维缩出来，覆盖在羊绒衫组织的表面，使其手感柔软，这样很容易使羊绒衫表面的绒毛相互缠结成球状。 

综上所述，不难得出一个结论，即羊绒衫少量起球是正常现象，产生的原因跟其原料性质、纱线捻度及织物结构等有很大关系。国际标准中对羊绒针织品起球也有明确规定，羊绒针织品起球级数一般不低于3～4级。 

作为消费者，在穿着羊绒衫时应尽量避免与各种硬物摩擦。如果发现局部起球现象，可轻轻剪掉，然后进行清洗整烫，不会影响穿着效果。